Печка голландка

Отопительная печь голландка своими руками: фото, чертежи, порядовки

Пришедшая к нам из глубины веков голландская печка, изображенная на фото, – лучший вариант для начинающего мастера или рядового домовладельца. Ее канальная система применяется в современных отопительных печах и каминах, поскольку является одним из самых удачных решений.

Классическая голландка не оснащается варочной плитой или духовкой и состоит из следующих основных частей:

топливник средних размеров с колосниковой решеткой;
зольная камера с поддувальной дверцей;
система вертикальных либо горизонтальных каналов;
дымоходная труба.

Принцип работы отображает схема печки в двух вариантах исполнения. Дрова сжигаются в топливнике и передают тепло помещению через кирпичные стенки, а разогретые дымовые газы путешествуют по системе каналов до выхода в трубу. В дымооборотах продукты горения остывают, разогревая тело печи сверху донизу.

Чем привлекательно устройство голландской печи:

Простота кладки по сравнению с пиролизными или колпаковыми отопителями.
Грубу можно выложить из керамического кирпича любого качества, лишь бы полнотелого.
Благодаря повторяющейся порядовке печка поднимается на необходимую высоту и способна обогревать одновременно 2—3 этажа.
Сооружение отличается малыми размерами в плане.
В камере сгорает древесина любого качества, а сеть каналов быстро прогревает грубу и отапливаемое помещение.

Со временем мастера усовершенствовали голландку, добавив к ней варочную плиту с духовкой. Она же послужила прототипом для круглой канальной печи диаметром 1 м, выкладываемой внутри железного кожуха, как показано на фото и схеме.

Печь-голландка: устройство, достоинства и недостатки

Голландка в том виде, в котором она известна сейчас, возникла еще в пятнадцатом веке. И с тех пор она начала свое шествие по миру. Классическая голландская печь подразумевает обязательное наличие изразцов. Строить ее без них целесообразно лишь в тех случаях, когда нужно обогреть дачу или состряпать что-нибудь на кухне. В иных случаях голландка без изразцов — признак полнейшей безвкусицы.

Печь голландка функциональна и удобна

Обычно голландка представляет собой конструкцию строго прямоугольной формы, выложенную из огнеупорного кирпича. Особенность состоит в том, что дымовые газы проходят по ней несколько дольше обычного, тем самым отдавая больше тепла.

Чем же так хороша печь-голландка? К несомненным плюсам можно отнести:

Запас функциональности. Голландку, изначально предназначенную лишь для отопления, можно использовать для готовки, добавив в конструкцию плиту. Уровень прогрева будет таким же.
Небольшие габариты. Печь можно уменьшить до полуметра без снижения функциональности.
Малый расход материалов. На большую голландку потребуется кирпича в 2 раза меньше, чем на малую русскую печь, а греть она будет как большая русская печь.
Растяжимость. Конструкцию печи можно вытягивать вверх на несколько этажей без потери КПД.
Хорошая теплоотдача. Площадь обогрева при помощи голландки в 1,5 раза больше, чем с помощью русской печи.
Быстрый нагрев. Голландка не только быстро нагревается, но и медленно остывает.
Отсутствие канонической конструкции. Размеры и конфигурацию печи можно менять без снижения ее эффективности и прочности. Достаточно лишь соблюдать определенные пропорции.

Можно выделить и пару недостатков:

невысокий КПД;
негодность для топки бросовым быстро сгорающим топливом;
из-за малой теплоемкости требует не менее двух протопок в сутки;
при использовании дешевого высокозольного топлива образуется большое количество сажи;
при «перетопке» выделает угарный газ.

Особенности эксплуатации

Характерной чертой голландских печей является то, что из-за значительной протяжённости газохода при перетопке дымовые газы удаляются через дымоход не в полном объёме и часть их, в том числе и ядовитый угарный газ, может попасть в помещение. Чтобы избежать подобных явлений, во время эксплуатации необходимо следить за температурой в середине передней поверхности (чела) – она не должна превышать 60 градусов. Это такая температура, которая является терпимой для ладони, а вот для тыльной поверхности кисти — уже нет.

Выкладываем голландскую печь

Как своими руками сложить простейший вариант печки с тремя вертикальными каналами, мы рассказывали ранее в отдельной пошаговой инструкции. В данной публикации представлен вариант теплоемкой голландки с горизонтальной канальной системой, показанной на чертеже.

Технические характеристики отопителя:

тепловая мощность – 2,5 кВт;
средняя обогреваемая площадь – 20 м²;
размеры в плане – 51 х 89 см;
планируемая высота – 35 рядов кирпича или 2,45 м (при необходимости наращивается);
для сбережения тепла предусматривается внутренняя полость, засыпанная песком.

Традиционная печка голландка подойдет для обогрева небольшого частного дома, дачи или бани. Размещается в удобном месте отапливаемого помещения с отступом 10 см от фундамента здания и подальше от наружных стен. Поскольку конструкцией не предусмотрена варочная плита, печь строится в жилой комнате — гостиной либо спальне.

Заготовка стройматериалов

Благоприятная в плане экономии особенность голландки – возможность применения второсортных материалов, в том числе кирпича, бывшего в употреблении. На приготовление раствора пойдет обычная овражная глина и тщательно просеянный кварцевый песок.

Для строительства показанной на чертеже модели потребуются стройматериалы и печное литье в таком количестве:

полнотелый керамический кирпич стандартного размера 25 х 12 х 6,5 см – 400 шт.;
основная топочная дверца 250 х 205 мм;
дверка зольной камеры 13 х 14 см;
ревизионная дверца для прочистки размером 130 х 140 мм – 2 изделия;
готовая решетка (колосники) 25 х 25 см;
задвижка дымохода 130 х 130 см – 2 изделия;
предтопочный стальной лист 0,5 х 0,7 м;
рубероид;
войлок либо асбестовый картон.

Рекомендация. Поскольку камера сгорания строится без применения огнеупорных камней, для ее кладки следует подобрать качественный, хорошо обожженный красный кирпич.

Устраиваем бутовый фундамент

Поскольку вес сооружения составляет порядка 1,5 тонны, необходимо устройство фундамента, не связанного с основанием существующего здания. С целью экономии материалов он делается бутовым — из битого камня, кирпича и крупного строительного мусора. Верхняя плоскость фундамента выводится на уровень чистого пола комнаты.

Основание закладывается согласно пошаговой инструкции:

Отступив от фундамента здания минимум 100 мм, выройте котлован размером 61 х 100 см, что на 100 мм больше габаритов печи. Глубина зависит от расположения плотного слоя грунта и составляет не менее полуметра.
Насыпьте подушку из песка и утрамбуйте. Толщина слоя – 10 см.
Заполните яму бутом, тщательно уплотните и пролейте щели между камнями жидким цементным раствором (бюджетный вариант – глина с водой).
Когда раствор затвердеет, сделайте гидроизоляцию подземной части, застелив верхнюю плоскость сложенным вдвое рубероидом, как предписывает схема.
Выложите подпорные стенки из любого кирпича до уровня чистого пола, используя цементно-песчаный раствор. Внутреннюю полость заложите бутовым камнем, как описывалось в предыдущих пунктах.

Поверхность фундамента выровняйте цементным раствором, дождитесь застывания и уложите сверху лист базальтового картона либо промоченный глиной войлок. Основание печи готово.

Порядок кладки

Для надежности постройки важно правильно сделать кладочный раствор. Глину замочите водой на 24 часа, пропустите через мелкое сито и перемешайте с песком в пропорции 1 : 1, затем корректируйте консистенцию. Слишком жирный раствор впоследствии грозит потрескаться, а тощий не наберет требуемой прочности. В первом случае добавляется песок, во втором – глина.

Примечание. Густота и жирность раствора проверяется скатыванием в руке. «Колбаска» не должна трескаться (признак высокой жирности) либо приставать к ладоням (тощая смесь).

Дальше выкладывайте печь голландку в соответствии с порядовками:

Первый ряд делайте сплошным, а начиная со второго формируйте камеру зольника и внутреннюю полость.
Закончив 3-й ряд, закрепите в кладке поддувальную дверцу, на 4-м засыпьте полость песком. Перекрыша выполняется в пятом ряду.
В 6-м ряду устанавливайте колосниковую решетку, стесав край переднего кирпича, куда крепится топочная дверка. Ярусы 8—13 формируют стенки топливника.
Ряды с 14-го по 16-й постепенно перекрывают камеру сгорания, оставляя в задней части дымоходный проем.
Начиная с 18-го яруса формируется канальная система с перекрышами в рядах 23—25 и 32—34.
Задвижки ставьте на ярусах № 29 и 33.

Совет. После формирования каждого перекрытия рекомендуется тщательно промазывать стыки глиняно-песчаным раствором.

Если вы располагаете некоторым опытом возведения печей, то можете взяться за круглую голландку, выкладываемую внутри металлического кожуха Ø1 м. Порядовки отопителя показаны ниже (ряды 1—3 выполняются сплошными).

Постройка дымохода

Труба для отвода продуктов горения выкладывается толщиной в полкирпича, начиная с 36-го яруса печи, являющегося перекрытием. В кладке дымоходного канала допускается применять раствор с добавлением цемента М400.

Чтобы выдержать требования к пожарной безопасности, проход сквозь деревянный потолок и кровлю нужно выполнять трубой с утолщенными стенками. В перекрытии формируется так называемая разделка, а на кровле – выдра. Цель усиления стенок – обеспечить нормативное расстояние 38 см между газоходом и кровельными конструкциями из горючих материалов, как изображено на схеме.
По окончании строительства дайте голландке 5—10 дней на полное высыхание раствора, затем внимательно осмотрите все швы на предмет образования трещин. Если таковые обнаружены, аккуратно заполните их глиняным раствором, предварительно расширив мастерком. В конце проверьте тягу и выполните первичное протапливание, как советует мастер на видео:

Финальные мероприятия

После завершения укладки на печь устанавливается дымоход. Щель, образовавшаяся между полом и конструкцией, закрывается предтопочным листом, а иначе из-под печи будет сыпаться песок.

Печь голландка: Особенности голландских печей, инструкция по самостоятельному изготовлению печи голландка

Печь голландка появилась в России благодаря императору Петру 1. Именно он издал указ, запрещающий класть печи без дымохода, какими на тот момент были русские печи. Голландка представляет собой высокую кирпичную печь с длинными дымооборотами внутри. Благодаря такой долгой циркуляции газов в печи эффективность отопления значительно повышается.

Голландка может иметь округлую, прямоугольную или квадратную форму; на ней можно сделать облицовку или просто покрасить. Дизайн голландки будет зависеть от того, что больше подходит к интерьеру. Она прекрасно вписывается в помещения домов, именно поэтому эта печь так популярна среди дачников и жителей частного сектора.

Голландка необычайно проста в сооружении. Она обладает высокой пожаробезопасностью и, как уже было сказано, эффективно отапливает небольшие помещения площадью до 40 м 2.

Собрать печь — голландку под силу даже новичку, если придерживаться инструкции и подходить к этому со всей ответственностью.

Особенности печи Голландка

вместительный топливник без поддувала;
топливник должен быть всегда прямоугольный;
3 восходящих и 3 нисходящих дымооборота, благодаря этим конструкциям газы проходят последовательно, прогревая все стенки печи, и выходят через дымоотвод;
отсутствие колосников.

Печь — голландку в основном используют только для отопления. Установить на нее варочную поверхность как на газовый котел можно в том случае, если поверхность покрыть асбестом или другим негорючим материалом. Также внутри нее можно расположить систему водяного отопления.

Инстукция по изготовления печи голландка

Выкладка голландки при помощи рук профессионалов обойдется достаточно дорого. Поэтому рациональнее всего собрать такую печь самостоятельно. Для голландки высотой до 1,2 м понадобятся следующие материалы:

плита для основания (минимум 130×130);
сухой цемент;
сито для равномерного нанесения сухого цемента;
прутья из арматуры.

просеянный речной песок;
глина — 0.5 м3
вода.

Для кирпичной конструкции:

200 штук красного керамического кирпича стандартного размера;
50 штук огнеупорного шамотного для топки;
дверца для топки;
проволока из стали для прикрепления дверцы;
рубероид для гидроизоляции фундамента;
металлическая труба для дымохода;
задвижка.

Создание фундамента

Перед выкладкой печи необходимо установить фундамент. В качестве основания подойдет плита. Плита должна быть ровной, чтобы было легче соблюдать ряды при выкладке кирпичей. Фундамент для данной печи должен быть встроен в пол не только по периметру, но и вглубь . Кроме того, необходимо проложить слой песка между фундаментом дома и будущим основанием печи.

Сначала отмечаются размеры будущей печи. Если в доме уже есть покрытие для пола, то его нужно будет поднимать.
Замешивается цементный раствор в соотношении 1:3.
Вставляется в углубление плита и заливается цементом, затем сразу укладывается на еще не затвердевший раствор прутья из арматуры в виде сетки. Расстояния между прутами должно быть около 10 см. Далее конструкцию заливают оставшимся цементом и разравнивают.
Для уплотнения получившейся конструкции необходимо при помощи сита посыпать сверху сухим цементом и разровнять. Фундамент готов.

Перед тем, как делать кладку из кирпичей, необходимо замесить раствор для кладки печи. Обычный цемент использовать нельзя, так как он теряет свои свойства при высоких температурах. Для этого нужно смешать воду и глину в соотношении 1 к 4. Глина должна вымачиваться в течение несколько часов. Если по истечению времени осталась вода, ее необходимо слить.

Когда глина набухнет, ее нужно смешать с речным песком (брать необходимо тоже количество, что и получившаяся вымоченная глина).

В конце в раствор добавить восьмую часть воды от полученного объема глины и речного песка.

Консистенция приготовленного раствора должна быть такой, чтобы при его сбрасывании на лопатке оставались комочки. Если он достаточно жидкий, нужно добавить еще глины.

Выкладка кирпичей

Непосредственно перед сборкой печи каждый кирпич необходимо опускать в воду на несколько секунд, чтобы полученная конструкция не поглощала из нанесенного растворамного влаги.

Если же кирпич передержать в воде, при кладке он будет плохо сцепляться с раствором, а швы между кирпичами не получатся толстыми.

Кроме того, цвет печи может получиться грязным из-за разводов от раствора.

На заранее подготовленный фундамент прокладывают двойной слой рубероида для того, что предотвратить попадание влаги.
Затем на рубероид засыпают речной песок слоем, не превышающим 50 мм. Для того чтобы сделать это как можно более точно, необходимо использовать уровень.
Следом выкладывается первый кирпичный ряд. Всего их должно получиться 11. Первый ряд выстраивается без использования раствора. Прежде чем заливать его раствором, нужно проверить правильность выкладки при помощи уровня. Раствор наносится тонким слоем по всей поверхности первого ряда.
2 последующих ряда уже кладутся на раствор. До 3 ряда используется обычный красный кирпич, который кладется горизонтально.
Начиная с четвертого ряда, кирпич ставится ребром. Причем для этого ряда необходимо использовать огнеупорный желтый кирпич, так как в этом месте будет место для топливника. Швы для 4 и 5 уровней не должны превышать полсантиметра. В остальном их толщина составляет 0,8 см.Излишки раствора удаляются с помощью мастерка.
Для прочистки будущей голландки от золы можно сделать разбирающуюся стенку с задней стороны печи. В этом месте кирпичи скреплять раствором не нужно. Также для удобства в этом месте можно прикрепить дверцу вместо разбирающейся кирпичной стенки, но тогда тепло через нее будет просто пропадать.
Прикрепляется дверца для зольника при помощи проволоки из стали. Перед установкой ее нужно «одеть» в любой негорючий материал, например, асбест.
Выкладку кирпичей ребром продолжают до полной «обвязки» дверцы. Затем их опять выкладывают плашмя, начиная с 7 — 8 ряда. То, когда кирпич начинает выкладываться плашмя, зависит от будущей высоты голландки. Необходимо постоянно проверять конструкцию на уровень.
7 ряд выкладывается так же, как первый и второй, но заднюю стенку необходимо выложить ребром.
8 ряд «завязывает» топливник полностью. На этом уровне кирпич выкладывается по косой.
9 уровень должен быть смещен немного назад. Сверху необходимо проложить асбест для того, чтобы можно было установить варочную плитку.
В следующем ряду необходимо сделать основание для металлической трубы, которая будет будущим дымоходом для печи.
Заслонка выкладывается в последнем ряду. На этом же уровне формируется сход печи с дымоходом.
Готовую конструкцию можно отделать изразцами, покрасить или пройтись побелкой. Имеющиеся щели между голландкой и покрытием пола необходимо закрыть при помощи специальных плинтусов.

Но для постоянного использования голландку необходимо «высушить» в течение 14 дней. Дверцы печки должны быть открыты. Желательно открыть окна дома для ускорения процесса.

Если на голландке не осталось влажных мест, значит, она готова к обогреву помещения.

Если печь строили в холодное время года, можно просушить ее путем сжигания в течение получаса незначительного топлива-бумаги или стружек.

Этапы изготовления круглой голландки

Фундамент

Как и в любой другой конструкции, чтобы печь голландка круглая была устойчивой и могла правильно функционировать, для начала необходимо изготовить фундамент:

Для этого нужно выкопать углубление, в которое будет установлено основание для печи.
Сначала проведите измерения и разберите напольное покрытие, заранее определившись с будущим местоположением системы.
Выкопайте углубление и залейте в него цементный раствор такой консистенции: 1 ведро цемента, 3 ведра песка.
Сверху на получившееся будущее основание нужно положить арматурную стяжку, чтобы фундамент лучше держал конструкцию голландки.
Дайте просохнуть раствору 10-15 дней, перед началом работ по возведению печи.

Изготовление металлического кожуха

Устанавливать металлический кожух на голландскую печь было придумано в Российской Империи немецким конструктором Утенмарком, зачастую именно в честь него называют подобные системы – «утенмарковка».

Сегодня на рынке отопительных систем и товаров к ним существует широкий ассортимент уже готовых металлических кожухов для голландских печей. Продаются они готовыми размерами, поэтому если вы решили использовать «утенмарковку» приобретенную в магазине, то следует заранее сопоставить её с размерами печи. Выглядят готовые сборные металлические кожухи так:

Если же было решено изготовить кожух из металла своими руками, то в виде материала можно использовать обычный оцинкованный лист или кровельное железо:

Заготовки для кожуха

Кладка и порядовка

Важной особенностью в кладке голландской печи, является порядок её рядов, не каждый мастер готов взяться за установку подобных конструкций, поэтому решение делать круглую голландскую печь своими руками является рискованным. Но если вы уверены в своих умениях, то важно использовать специально изобретенную порядовку данной конструкции.

В разрезе печь голландка круглая в кожухе выглядит так:

Схема круглой голландки в разрезе

Особенность кладки кирпичей

Монтаж кожуха производится одновременно с укладкой голландки. Участок системы до перекрытия топки кладут в пол кирпича – то есть первые три ряда. Затем при помощи отвеса и уровня устанавливается кожух – его первое, нижнее кольцо. Расстояние между стенкой футляра и кладкой заливается готовым полужидким глиняным раствором.

Теперь производится формирование топки, при этом важно соблюдать порядовку и перевязку, чтобы конструкция имела хорошую устойчивость и высокий КПД. Когда топка сформирована можно приступать к кладке последующих частей голландской системы.

Не смотря на кажущуюся простоту конструкции, главным здесь является порядовка системы, без неё каменщик не сможет установить всю систему правильно. Первые двенадцать рядов начинаются так, на схеме указаны размеры и вся порядовка голландки:

С 13 по 29 ряд и схема трубы изображены на следующей порядовке конструкции:

Обратите внимание, что если неправильно сложить один ряд, не говоря уже о большем количестве ошибок, то дым будет валить в дом, и система не сможет функционировать правильно. к

Как бороться с конденсатом

При сжигании дров на стенках дымохода оседает смоляной конденсат, который стекает вниз и образует в печи своеобразные сталактиты. Конечно, частично эти сталактиты сгорают, но некоторая их доля затвердевает и создает препятствие для потока выходящих газов. Во избежание этого можно делать следующее:

предварительно просушивать дрова;
повысить температуру горения;
время от времени производить прожиг конструкции до «красного каления».

Нейтрализовать подобные негативные факторы невозможно, зато их можно уменьшить.

Сборку дымохода нужно проводить против движения газов – так большая их часть будет сжигаться.
Дымоход должен быстро демонтироваться при необходимости. Для этого его соединяют саморезами.
Можно поэкспериментировать с различными режимами горения, подобрать оптимальную температуру. Для визуальной оценки сгорания топлива нужно осмотреть топочную камеру после остывания. Если образовались сталактиты, значит, нужно повысить температуру.

Техника безопасности

Соблюдение правил техники безопасности позволит сделать эксплуатацию голландки более безопасной. Вот рекомендации и требования:

Не используйте для кладки печи неподходящие растворы и смеси.
Помните, что готовая голландка должна получиться не только ровной, но и герметичной (иначе задымит весь дом).
Постелите перед топкой лист железа – он предотвратит пожар при случайном выпадении угольков из топки.
Уделите внимание прохождению дымохода через деревянные конструкции потолка – здесь необходимо сделать изоляцию, которая не позволит дереву перегреться.

Также необходимо уделить внимание местоположению печи – она должна располагаться на расстоянии не менее 50 см от мебели и других конструкций в комнате.

Советы и рекомендации

Для помещения, площадь которого составляет 40 кв. метров, можно рассчитать необходимые размеры печи. При высоте печи, составляющем 210 мм, оптимальным считается размер 780 х 580 мм.

Чтобы повысить качество кладки, перед тем, как использовать кирпичи, специалисты советуют каждый из них погружать на несколько минут в воду, что способствует удалению из них пузырьков воздуха.

Благодаря осуществлению данной процедуры, кирпич не будет впитывать раствор, что повысит качество кладки.

Так как дверные рамки, устанавливаемые в процессе кладки, подвержены температурному воздействию, перед установкой в печь голландку их необходимо обернуть асбестовым шнуром или покрыть лаком, обладающим огнеупорными свойствами.

Наиболее частой проблемой, требующей проведения ремонтных мероприятий печи, ранее бывшей в эксплуатации, является откалывание кирпича в торцах и углах печи. Чтобы предотвратить это, в процессе кладки производят отделку специализированными пластинами различной формы.

Еще одним немаловажным показателем качества и длительной эксплуатации печи голландки, по мнению опытных печников, является расстояние между трубой дымохода и перекрытиями крыши. В идеале оно должно быть не меньше 15 см.

Специалисты рекомендуют для малых конструкций сооружать стены толщиной в один кирпич, и в два кирпича для более массивных конструкций. Только данная толщина сможет обеспечить максимальную теплоотдачу при минимальном топливном расходе, характерные для печи голландки.

Конструкция и принцип действия

Голландка имеет следующие конструктивные особенности:

Прямоугольная форма, в которой топочная дверь расположена на короткой стороне, а дымоходные каналы на длинной вытянутой.
Обязательное условие для топочной камеры — она складывается из качественного огнеупорного кирпича.
Отсутствие зольного отсека. Вследствие этого топливо, не подстёгиваемое тягой воздуха, выгорает медленно, с максимальной отдачей тепла в помещение.
Теплообменник печи состоит из нескольких (в классическом варианте — из 6) вертикальных дымовых каналов. Горячие газы поднимаются по дымоходу, отдавая тепло в стены. Остывая, они опускаются снова вниз к топке, подогреваются и процесс повторяется трижды. Шестой канал связан с трубой, через которую дым выходит наружу.
Отсутствие колосниковой решётки. Эта особенность приближает конструкцию к камину, но с большим (примерно в 2 раза) КПД. Если полностью открыть дверцу топочной камеры, голландка печь превратится в камин.

Наличие зольной камеры и колосниковой решётки у голландки — веяние нового времени

Основа работы печи — движение горячих газов по вертикальным каналам дымохода

Подробная инструкция по сборке

Сложить печку голландку своими руками не так уж и сложно – в этом вам поможет наша пошаговая инструкция. Мы будем использовать простую схему малогабаритной печи для небольших зданий. Например, вы можете использовать её для обогрева дачного домика. Начать сборку необходимо с самого простого – с приобретения инструментов и необходимых материалов. Для сборки печи понадобятся:

Использование качественного шамотного кирпича не прихоть, а залог надежной противопожарной безопасности. Поэтому экономить на его покупке не стоит ни в коем случае!

Обычный кирпич – несколько сотен штук.
Огнеупорный (шамотный) кирпич – несколько десятков штук.
Глина для глиняного раствора – используется для скрепления кирпича.
Дверцы под топку, поддувало и прочистку, а также колосниковую решётку – реализуются в хозяйственных и специализированных магазинах (обратитесь туда, где продаются печи и аксессуары для постройки собственных бань и саун).

Также потребуются инструменты – молоток для подбивки кирпича, мастерок для работы с раствором, строительный уровень для выравнивания кладки, бечёвка для контроля вертикального положения кладки, инструменты для резки кирпича, стальная проволока для привязывания дверок и асбестовый шнур для прокладки между кирпичом и дверками. Остальное будем вспоминать и упоминать по мере продвижения.

Подготовка фундамента

В этом обзоре мы уделим внимание традиционному агрегату без варочной поверхности. Печь голландка с плитой своими руками собирается аналогичным образом, но по другой порядовке. Вам останется только подыскать подходящую схему сборки. Также нужно будет купить чугунную варочную поверхность – такие вещи продаются там же, где и дверки с колосниковыми решётками (об этом мы писали чуть выше).

Готовим площадку под фундамент – голландка должна стоять на прочном основании из бетона, а не на деревянном полу. В этом заключается главная сложность при проведении работ. Необходимо разобрать полы и дойти до основания дома, соорудить деревянную опалубку и залить будущий фундамент. Если полов ещё нет, смело копайте яму глубиной 50-60 см. Далее укладываем слои:

10-15 см песка – тщательно и долго утрамбовываем.
До 20 см крупных камней – утрамбовываем повторно.
10 см щебня – опять прессуем.

Будущая стяжка должна быть армированной. Покупаем арматуру диаметром 8-10 мм, нарезаем её болгаркой на прутья подходящего размера, делаем решётку с размером ячеек 10х10 см. Решётка должна располагаться в толще бетонной стяжки. Заливаем бетон – высота основания над землёй составляет 15 см. Наш фундамент под печь-голландку готов, но не спешите собирать её – дайте бетону застыть.

Рецепт бетона под фундамент – одна часть цемента, 2,5 части песка, 4,5 части щебня, заливаем водой до подходящей консистенции.

Что касается глиняного раствора, оставьте его для профессионалов – они знают, как правильно подготовить глину и как сделать из неё прочный раствор. Для любителей в продаже имеются специальные огнеупорные смеси для каминов и печек. Цена одной пачки составляет от 600 рублей.

Порядовка малой голландки

Сборку печи будем осуществлять по следующей порядовки. Она состоит из 36 простых рядов. На выходе у нас получится внушительная печка, мощности которой вполне достаточно для обогрева небольшого дома.

Первые два ряда у нас сплошные – они образуют основание голландки. Просто уложите кирпичи по указанной схеме и соедините между собой раствором. Пристукивайте кирпичи обратной стороной молотка или деревянной киянкой, щели между ними замазывайте глиной или огнеупорной смесью.

На третьем ряду закладываются боковые прочистные дверцы – через них производится очистка внутренних дымовых каналов голландки. Отсюда же начинаются дымовые каналы. На четвёртом и пятом рядах ставится дверца поддувала. Обратите внимание на крепления дверок – они привязываются стальной проволокой, концы которой закладываются между кирпичами. Между металлом и кирпичами прокладывается асбестовый шнур.

Сделали очередной ряд печи голландки – проверьте правильность укладки с помощью уровня и вертикальных бечёвок.

В шестом ряду продолжаются дымовые каналы, а в седьмом нас ждёт нововведение – здесь начинается кладка огнеупорного кирпича, который образует начало камеры сгорания. На этом этапе закрепляем колосниковую решётку. Начиная с восьмого ряда топка голландки расширяется в глубину. В последующих рядах продолжается кладка дымовых каналов. На тринадцатом ряду завершается постройка камеры сгорания. Она получилась узкой, но довольно высокой.

Ряды 14, 15 и 16 схожи между собой. Начиная с 17-го ряда топка печи-голландки заканчивается, в 18-м её уже нет. В ряду 19 ставится очередная прочистная дверка. Их изобилие позволит в любой момент прочистить дымовые каналы, не разрушая печь. Основной корпус голландки заканчивается на 24-м ряду – начиная с 25 вверх уходит дымоход.

Существует множество версий кладки печей типа голландка. В любом случае у вас должен получиться компактный вертикальный агрегат. Печь голландка круглая в кожухе из металла потребует для своей сборки умений в работе со сварочным аппаратом. Такие модели отличаются повышенной компактностью, варочные поверхности в них обычно отсутствуют.

Завершающие работы

Не возбраняется использовать для очистки голландки специальные поленья «Трубочист». Ознакомьтесь с инструкцией к полену – это поможет избежать ошибок.

Наша голландка готова, но до начала её эксплуатации ещё далеко. Сначала нужно дать ей просохнуть обычно этот этап составляет 21 день. За это время полностью созреет бетонная стяжка, застынет огнеупорный глиняный раствор. Если для облицовки использовался красивый гладкий кирпич, можно приступать к испытаниям. Если планируется отделка керамикой или кафелем, смело приступайте к работам.

Испытания печи голландки начинаются с проверки тяги. Для этого в топке поджигается комок бумаги или газета. Если конструкция соответствует схеме, тяга будет отличной. После этого выметаем золу, закладываем крупные дрова, между ними закладываем клочки бумаги и мелкую щепу. Разжигаем заложенное топливо, закрываем дверцу топки, открываем поддувало. Теперь наша голландка должна прогреться. Как только в комнате станет тепло, тягу можно уменьшить – закрываем поддувало. Теперь нужно время от времени подкидывать в топку печи всё новые порции дров.

Зола удаляется из поддувала по мере её накопления, рекомендуется проделывать эту операцию не реже одного раза в 1-2 дня. Два-три раза в год печь следует растапливать по максимуму, что поможет избежать подтёков смолы.

Правила при сооружении голландки

Любая модификация голландки требует соблюдения некоторых правил:

Необходимо установить отдельный от дома фундамент. Поэтому о сооружении голландки нужно думать ещё на этапе строительства дома. Нужно найти определённое место для печи, чтобы дымоходные каналы не попали под балки или кровельные перекрытия. Если не предусмотреть строительство голландки заранее, нужно будет демонтировать полы. Фундамент нужно делать обязательно, так как у печи большой вес. Если соединить основание с фундаментом дома, то из-за разности нагрузок появятся трещины. Печь даст усадку, деформируется, дымоход сместится. В результате разгерметизации швов печь станет пожароопасной, а угарный дым проникнет в дом.
Фундамент обязательно закрывают гидроизолятором.

На этапе устройства топочной камеры следует применять огнеупорный кирпич высокого качества. Нельзя перевязывать его с обычным. Раствор для кладки должен быть специальным — глиняным, огнеупорным. Можно приобрести готовую смесь или сделать самостоятельно.
Важно соблюдать толщину шва — топочной камеры, не более 5 мм, всей остальной конструкции — от 5 до 8 мм.

На заметку. Для того, чтобы швы выходили ровными, используют деревянную рейку между кладкой.

Виды голландок

Первая — это классическая. Голландка в классическом стиле достаточно легко вписывается в любые интерьеры, из-за своей формы и простоте отделки. Отреставрированные печи голландки выступают очень ценным антиквариатом. Если говорить о стоимости, то они превосходят стоимость самого здания, в котором они находятся.

Вторая, это голландка усовершенствованная камином.

Третья, это голландская печь-колонка, в основном, такие предназначены для пользования в сезон. Это замечательный вариант для дачи.

Четвертая, это отопительно-варочная печь, с наличием плиты.

В России голландку принято считать аналогом усовершенствованных и облицованных изразцами отопительных печей.

Определение «печь-голландка» русского происхождения. Да и голландцы, про свои печи особо не распространялись. Поэтому и слово «голландка» нужно принимать как имя нарицательное.

Определение «Русская голландка» или «Псевдогалландка» это обычные русские печи, которые были отделаны изразцами. Сами изразцы в России появились благодаря Петру I, а потом уже мастера переняли технологию изготовления. Потом изразцы использовали для оформления всех печей и после этого их стали называть голландками, несмотря на то, что «русская печь» и «печь голландка» – по технической части практически противоположны.

Откуда же на Руси появились колпаковые «русские голландки»? Согласно истории, они здесь и возникли. Петр I, подписал приказ, в котором приказал строить печи, по образцам голландских, по его мнению, это должно было помочь в борьбе с частыми случаями пожаров. Но в приказе, не было указано точной конструкции и русские каменщики воспользовались этим. Это послужило началу модернизации и совершенствованию своих русских печей. Усовершенствованная голландка, похожая снаружи и совершенно другая внутри, вышла опять в Европу. Возможности ее установки заметно изменились, она могла быть и треугольной формы, и трапециевидной, что позволяло установить ее, например, в угол помещения и практически не занимать полезного пространства.

10.11.2021 Интернет магазин MaxiDveri.com.ua